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与此同时，奢侈品公司正尝试着采取各种措施，来应对经济的萧条与市场不确定性。 比如，Gucci开始更多地向高端市场转移，通过提升产品单价来提高业绩。据悉，公司开始更多地运用蟒蛇皮等珍奇皮料来生产手袋。LOGO满天飞再也无法吸引所有的中国消费者，个性定制、私人定制，土豪们也开始慢慢转向有品位的消费者。 除了调整产品线和价格外，不少奢侈品牌也着手进行电商渠道的拓展，以进一步开拓市场。眼下，Gucci、Giorgio Armani的电商平台都已经登陆中国；Ferregamo则在走秀网上开设了官方授权在线商店；Coach，HUGO BOSS也在中国上线了自主运营的网店。 Burberry的电商策略，则更加激进。除了加大与百度、优酷、阿里等公司的合作，其还开始提供在线的私人定制服务。据了解，中国消费者在看中一款新品后，可以按照自己的意愿对款式、颜色、边线的锁定，乃至衣服上个性化的署名缩写进行重新设计，并通过Burberry的中文网站向英国直接定制。 市场萎靡三巨头各显神通 LVMH、历峰集团和开云集团是世界奢侈品的三大巨头，他们最有代表性的品牌便是LV、卡地亚和GUCCI。几年前，随着中国人爱买奢侈品爱到让国外奢侈品店都赚个火红，各大品牌都高呼着“谢谢中国”，而去年的中国市场让他们的心隐隐作痛。 话说生意不好整柜台，从去年到今年初，三巨头们一个都没闲着，LVMH继续保持“见好就收”的策略，无论本土法国的品牌，还是西班牙、瑞士、美国、意大利等， 都有隶属于它的奢侈品牌，在品牌广度上几乎无人与其竞争，去年又收购了LoroPiana，这个毛织世界的顶级品牌。历峰集团则一直是腕表珠宝品牌的第一，且不说卡地亚，瑞表几乎囊括了世界一半以上的名表名牌，专业度上无人能及。而开云集团在品牌组合上要略逊于他们，但他们除了收购和兼并，去年还向中国捐赠鼠首和兔首，意图很明显只为讨好中国市场。 面对去年以来中国市场的增长乏力，每个集团都希望增加点新鲜力量来刺激增长，但是毕竟现在一个新锐品牌要想扶植壮大有很大的难度，而发展成熟的独立品牌又比较难啃，爱马仕就是一个例子，LVMH花了N大力气还是没有收购成功。 今年以来，三大奢侈品集团已经对收购品牌有了新的思路，它们变得比较谨慎。对成熟品牌只能看准时机，而这个时机未必会来；对于新锐品牌，只有看准其发展前景才会下手，毕竟像亚历山大麦克这样的品牌曾经一年为其带来11倍的收入增长，这样的新锐设计师则是他们的共同目标。 |
