但显然采用东北大米也表明了这位主厨非常在乎当地的感受，并对海南文化有更深层级的理解，让鸡饭梦回海南。

这一碗东北米海南鸡饭下肚，正式宣告了海南鸡饭登上了我的人生遐思清单。而要找到最终解，只能把问题带去新加坡。

林良铭的悖论现在看来确实是成立了——海南没有鸡饭，新加坡却没有好鸡。

1992年，在确立家禽中央屠宰机制之后，新加坡已经没有鲜鸡通行在市场上，这也意味着新加坡的海南鸡饭，从食材上就已经难以服众。

但显然鸡饭无好鸡并没有难倒新加坡人，要知道新加坡在此道菜式上有得天独厚的优势——地处南海关口，上承海南做鸡之艺术，下受东南亚香米调料。

对于新加坡人来说，糅合二者，更能将海南鸡饭发扬光大，其实更可以说是典型的新加坡鸡饭。

这也是海南鸡饭的精髓和艺术，就像是某个艺术流派一样，总会有分枝的衍生。

历史规律总能无数次得到印证，哪怕是烹饪一只鸡。

区别于其他不同鸡饭种类，海南鸡饭吃的就在于一个鸡肉与香料的交融，而其他几种有如白切鸡，吃的是鸡的自然本味。

因为新加坡无法吃鲜鸡，在口感和味觉上已经先输一筹，所以只能拼一个腌鸡的卤水，靠调料来弥补食材的不足。

好的卤水是立业之根本，要想成事全靠卤，但这也只是革命的第一步。

在香茅卤水浸熟之后，起被卤过的鸡，要再过一道冰水，让此鸡在冰与火之间经历两重天。

正常的鸡在经历过这两个过程之后，鸡身被激脆自会全身起皮，“看着就像是全身起鸡皮疙瘩”。

新加坡的老字号“文东记”和“天天”都是在坚持这个做法，这两家是当地评分最高的海南鸡饭。